遮錆 (Prevent Rust)

リアフードのヒンジを外そうとしたところ、いとも簡単にボルトが折れてしまいました(泣)。ここは雨水が溜まりやすい箇所なので鉄製ボルトだとモロいですね。ステンレス製に交換した方が良さそうですが、まずは中に残った残留ボルトをドリルでもんで取り出しました。
　
手回しタップは使えない位置ですが、下穴を空ける時はドリルで貫通できたので、ドリル刃付き六角軸タップならいけると思ったのですが、自作で追加した雨よけが邪魔をして届かないという皮肉(汗)…
　
六角軸の根元が １/４インチ だったので、インチサイズのコマを用意してラチェットハンドルで回してみたところ、ギリギリのクリアランスではありましたが、なんとかタップを立てることができました。
　
前回のレストアでは、ヒンジ留め金具のサビ止め処理ができていなかったようで、見事にこの有り様です。
　
今回は入念にサビ止め処理を施しておきます。ヒンジ自体もたわんでいましたので軽く修正しておきましたが、鉄板そのものが薄くなっているので、大きめのワッシャーを使うなどの対策をしておいた方が良さそうです。
　
エアーインテークのルーバー内側を下処理します。ワイヤータイプのコンデンサーブラシ(10φ)をＬ型に折り曲げ加工してやると作業しやすいですね。さすがにこの中までピカピカにするつもりはありませんが、できる限り表面の汚れやゴミは除去しておかないと、スプレー塗装した時に周囲にブツを撒き散らす事になってしまいます。
　
前回と同様に POR15 を準備していますが、今回エンジンルーム内のサビ止め処理には、ホームセンターでも購入可能なサビ止め塗料を使ってみようと思います。主に建物の外壁などに使用される塗料のようで、 ■塗れないもの 自動車 と裏面の説明には記載されているのですが、これはアクリルシリコン系塗料の特性として重ね塗り時の密着性が弱いことが理由のようです。
追記：脱脂溶剤である シリコンオフ (関西ペイント) を使用すると塗膜硬化後でも色落ちが発生したので併用不可でした。重ね塗りが必要な箇所には やはり 自動車用途に適した遮錆塗料が良さそうです。
　
ネジ穴には塗料を入れたくないのでボルトを仮留め、また両面同時に塗布したいので針金で吊るしています。雨よけの内側も見事にサビてしまっていますが、見方を変えると排水処理がうまくいっている証拠だと言えます。
　
このタイプの缶入り塗料を小出しで使う場合は、カンロ杓子（かき氷にシロップかけるやつ）が便利です。適量を別皿に小分けした後は、缶のフチと上フタをキレイに拭き取って密閉しておきましょう。
　
エアーインテークの内側はハケ塗りが難しいので、缶スプレーが脱脂洗浄やサビ止めの際に便利です。かなりボディに密着させて噴射しているので外装に塗料がタレまくりですが、サビ処理をしたいのは奥の隙間なので、これくらいの距離で丁度いいです。マスキングせずに塗っていますが、後工程で下地作りと一緒にタレた部分もまとめてサンディングしてしまうのが手っ取り早いという思惑もあります。
　

ロングボルトを切断した面にもサビ止め処理をしています。細かい部分ではありますが、ボルト切りっぱなしの未処理だと間違いなくそこからサビが発生します。上側は切断した面ではなく亜鉛メッキ処理が施されたままなので塗布する必要はありません。

　

地金が見えている箇所には、もれなくサビ止め処理を施します。もう少し先の工程で他の部位とまとめてサビ止め処理をする予定だったのですが、この梅雨時期、地金を出したままで一晩経つと翌日にはサビが発生するくらい湿気が多いのでコマメに処理していきます。
　
加工が完了したエンジンチンにも関西ペイントの「サビテクト」を塗りました。分厚く塗布したい時にはハケ塗りが良いですね。アクリルシリコン系塗料の耐熱性能にも期待したいと思います。
追記：シリコンが熱に強い素材なのは間違いありませんが、外壁などに使用される これらの塗料は、耐熱性よりも耐候性 を重視した調合になっているようです。
　
車内の遮錆処理として ENDOX 錆転換剤RSスプレー を使ってみました。完全硬化後も 塗布面は しっとり しており、カンペの サビテクト と似たような感じですが こちらには [使用用途：自動車] と記載されています。上塗りやパテを入れる際には プラサフ が必須らしく ボディの下地処理用としては ひと手間かかります。 アンダーコートは 直接上塗りできるようなので 下周りの遮錆塗料 としては 手軽に使っていけそうです。肝心の 遮サビ効果 は未知数なので 今後 経過観察をしていきます。ちなみに 原液は ドイツ・ヘンケルテロソン社 製造と記載されています。
　

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