遮音 (Sound Deadening)

防音・遮音について調べていると様々な工法や素材選びがある事がわかりましたが、私なりの解釈としては「とにかく比重の高いモノで音源の周りを遮蔽しろ」だと理解しました。ぶっちゃけ どれだけ遮音したとて 空冷エンジンVW が現行車ほどに静かになるはずありませんが、出来うる限りの遮音対策を施した上で 心地よい音量のフラット４サウンドをBGMにドライブするのが目標です。
　
室内から見たファイアーウォールです。あちらこちらに後付けパーツのための穴があり、ここからエンジンルームの空気が浸入してきている痕跡が確認できます。ただこれは取付け方法に問題があると言っているわけではなく「あれも付けたい！これも付けたい！」という 今までの無計画なカスタム手法の結果、こうなっています。。
　
普段はシートの裏側なので気が付いていませんでしたが「こんなところにもスス汚れが？」と思って内装をめくってみたら空気の通り道がありました。ここは外装のボディモールディングを車内側から脱着可能にするためのメンテナンスホールです。エンジンルーム側で完全密閉しなければ、こんなところにまでスス（とエンジン音）が浸入してしまうという事ですね。
　
運転席側後方には、前回のレストアで空けたメインの配線を通すための穴があります。これを少しだけ拡張して、追加で必要になった配線類を通せるように加工します。ちなみにオリジナルのメイン配線は Cピラー内部に通されていたのですが、メンテナンス性を考慮してココを通すように変更していました。
　
拡張した穴は、膜付きグロメットでフタをしてみました。音は空間があれば空気を振動させながら伝わっていきますので、穴があったら塞いでしまうのが効果的です。最終的にはクォーターパネル内に遮音材として 硬質ウレタンフォーム を詰め込みます。
　
FLAT4のカタログでは「エンジンサウンドボードSET」と名称されている防音材です。英語圏では「Fire Wall Tar Board Set (Sound deadening) 」という部品名で タールボード という名前から察するにコールタールを染み込ませて比重を高めた板のようです。VW純正で標準装備されているのでよく見るパーツですが、当然(？)のようにボロボロになっていることから、手直しされる際には真っ先に捨てられてしまう悲しい存在でもあります。かくいう私も 前回レストアの時は 遮音に無関心だったので 迷わず捨てていました(笑)。
　
一度取り付けると二度目は綺麗に取り付けができないような素材ですので、まずはダンボールを型紙として仮組みしています。配線の取り出し口だけでなく各種ホースの位置関係もここで確認しておきます。
　
使用している溶接機は100V仕様ですが、自動車の鋼板(0.5mm~1.0mm程度)のボディ補修であれば問題なく利用できます。厚めの鉄鋼同士や強度を求める溶接の場合は200V仕様が必要になってくると思います。他には、溶接棒を使ったアーク溶接やトーチバーナーを使った溶接もありますが、お手軽さから半自動溶接機を利用しています。
　
サウンドボードを押さえる金具は、前回レストアの際には必要性を感じる事ができずに切り落としてしまっていたので、今回は復元させました。スポット溶接機なんて持っていませんので、V字に切り欠きを入れてから 半自動MAGで 点付け肉盛り溶接 しています。強度が必要な箇所ではないため これでも十分です。
　　
市販されている「発泡ウレタン」ですが、付属しているノズルよりも長めにして奥の方にも充填できるようにします。ほどよい固さのある PTFE製チューブ をネット通販で取り寄せました。注意点としては、チューブを長くしすぎると途中で詰まりやすくなりますし、内径がピッタリか 若干キツめにしておかないとウレタンの圧力に負けてすっぽ抜けてしまいます。(このノズルだと内径6mmでした)
　
エンジンルーム側はすでに施工済みなので、今回は車内側から充填していくのですが、針金で突き刺して確認してみると、テープを貼ったくらいの深さで発泡ウレタンの感触がありましたので、PTFE製チューブは この長さを参考にしました。
　

充填中にあわてて撮影したのでブレブレですが、最初は奥の方から徐々に手前に充填していきます。この缶スプレーを使用した事がある方はご存知かと思いますが、一度で使い切りです。途中で一時的に止めることもできますが、後ろから押されるようにモリモリ出てきますし、先端の方で固まり出すと手に負えなくなってきますので、基本的には充填を開始したら最後まで出し切るしかありません。

　

あまり詰め込みすぎると今度はヘッドライナー取り付けが大変になるので、ほどほどの位置までにしておきます。この後もしばらくは膨らんできますのでギリギリまで充填するのはNGです。サイドモールディングのメンテナンスホールからもあふれ出してきていますが、硬質ウレタンが完全に硬化した後は簡単に削ることができます。また軟質ウレタンとは違って空気と水分を完全にシャットアウトできるため、エンジンルームからの音も 湿気から発生するサビも遮る効果が期待できます。
　
前回レストアで ABCペダル のための メンテナンスホール を空けており、ペダルの脱着やグリスアップの際は便利なのですが、遮音 という観点から見た場合、トンネルを通じて伝わった 駆動音 は 確実にこの穴から漏れ出ます。当時は そんなことを気にする事もなく空けっぱなしにしていました。
　
「ちょっとナッター２」を使って エビナット を取付け、ボンデ板を切り出して 手鈑金したもので フタ をしておきます。「ちょっとナッター」は無印の初期型もありますが、使い勝手の良さは 改良された「２」がオススメです。アルミのリベットを使う際は 締め込み過ぎるとネジ山が簡単に飛ぶので注意が必要です。
　
新車時からトンネルにかぶせてある 謎の素材 は タールボード とか アスファルトシート と呼ばれる 制振遮音材 です。これも ボロボロ になって捨てられる事が多い部材で 私も前回レストアでは 中途半端に剥がした状態で放置していました。。純正の制振材を剥がした箇所には 代替素材として 鉛シート [厚さ1.0mm] を貼り付けました。
　
鉛シートの厚さは 1.0mm ですが 比重は 11.35 あるため かなり重いです。音 (=空気の振動) を 遮るためには 比重の高いモノ が有効ですので 効果を期待したいです。もちろん作ったばかりの フタ にも 鉛を貼り付けています。
　
これはサウンドボード右側ですが、これらにも 鉛シート(1mm厚) を使ってみました。一応 粘着タイプなのですが 縁を折り込んでおけば剥がれませんし 経年劣化で反ってしまうタールボードの補強にもなるかと思います。
　
あらかじめ タールボードは ひと回り小さくカットしてから 鉛シートを貼っています。さすがに これだけの量の鉛を使うと３面でプラス５Kg程度？は重くなっていますが、そのデメリットを打ち消す遮音効果に期待します。
　
重さと硬さがアップしたので 装着するのは一苦労しました。通常はオイルクーラーが邪魔になるのでエンジンを下ろさないとファイアーウォール面の装着ができませんが 横向きオイルクーラーなので ゴリ押しでいけました。中央下部をカットしているのは アクセルワイヤーリンケージの干渉を避けるための逃げ加工です。
　
元の状態に戻していくだけなのですが それが大変です。ホースや配線は まるで立体パズルです。部品を組み付ける順番をよく考えて それぞれがお互いに干渉してしまうことの無いように取り回しすることが重要です。
　
室内から見たファイアーウォール周辺です。左画像では GENE BERG５速トランスミッションを搭載した際の加工跡が確認できます。このすぐ裏側には ノーズコーンがあり 走行中には 結構な音量で駆動音が響いてきます。
　
冒頭でも書きましたが「その音が良いんじゃないか！」の時期は３周くらい過ぎてしまったので、少しでも駆動音を遮るために 鉛シートを被せてみました。遮音効果は未知数ですが 無いよりは断然良いはずです。全ての年代の空冷VWのシャシーに貼られているアスファルトシートも 少しでも駆動音を遮ろうとする対策のひとつですので。
　

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